之前去中餐馆聚餐吃饭，点了一桌子菜：黑椒牛柳、清蒸鲈鱼、凉拌木耳黄瓜、水煮牛肉、糖醋里脊。家里人准备了不错的波尔多，想用好酒庆祝一下团聚，顺便试试"中餐配红酒"。

坦白讲，开头两口还行——单喝葡萄酒，吃一口黑椒牛柳，确实有那么点意思。

但问题很快就来了，大家围坐一桌，你一筷子牛肉、我一勺子鱼肉，边聊边夹，根本来不及搭配酒和食物。

刚觉得这口酒和胡椒味搭上了，餐桌转盘一转，下一筷子只能夹糖醋里脊，酸甜一冲味道很涩，再喝口酒，旁边又转过来水煮牛肉，往嘴里一吃，单宁和辣椒又相互冲击。

一顿饭下来，酒和菜的搭配过于混乱。

中餐的就餐结构和社交节奏，从根本上就没给葡萄酒预留位置。

葡萄酒配餐，有个最简单的原则：当地的酒，配当地的菜。

波尔多红酒配牛排，勃艮第黑皮诺配当地的红酒炖牛肉。意大利也一样，托斯卡纳的桑娇维塞高酸、单宁紧实，就是为了配橄榄油和番茄的菜而生的。

每道经典搭配背后，都是一个地方的人喝着自己酿的酒、吃着自己做的菜，一代一代试出来的。

除此之外，中餐的合餐制也有很大影响。

西餐分餐制，前菜、主菜、甜品依次上桌，一道菜配一种酒。一顿饭下来可以按顺序开白葡萄酒、红葡萄酒、甜酒，每种酒只服务一道菜。

中餐合餐制，一桌子菜同时上。清蒸鱼、黑椒牛柳、凉拌木耳黄瓜、水煮牛肉、糖醋排骨，酸甜咸辣鲜全堆在一张桌子上。你一筷子牛肉刚入口，下一筷子就是凉拌黄瓜，再下一口是清蒸鱼。味道在嘴里高频切换。

这时候你让一杯倒好的酒怎么跟？不可能为了一口菜就干一杯酒吧。

跟盐水鸭能搭配的，轮到糖醋鱼就垮了。配麻辣口还行的，遇上清蒸的鲜味立刻被酒盖住。

有人说：那我只做一两道菜不就行了。

逻辑上说得通，但那已经不是传统中餐的语境了。中餐的精髓就是菜跟菜之间的配合，有荤有素、有浓有淡。

更进一步说，中餐和葡萄酒味道本身就在打架。

中国菜的调味基底，酱油、醋、豆瓣酱、豆豉、蚝油、料酒、花椒、八角。这些调料都是发酵或烘炒出来的，风味浓烈。

酱油最典型。酱油的咸鲜来自氨基酸盐，风味来自发酵产生的几百种化合物。红酒的单宁碰到酱油的酱香和焦糖感，闷闷的，不透亮，涩味反而加重。

醋也一样。中餐用醋不像西餐的油醋汁那么克制。糖醋菜、酸辣汤、鱼香肉丝，酸味是主动出击的角色。葡萄酒本身就带酸，两种酸叠在一起，常常是导致酸度过高。

当然，不是一百万种搭配都不行。个别能搭的也有。但这些例外的存在，反而说明普遍的困难。

有意思的是，反过来看，黄酒和白酒跟中餐就没什么冲突。

原料就不同。

酱香酒的原料是高粱、小麦，水。都是谷物，跟中国人主食同源。

酿酒的原料跟你吃的粮食是同一类东西，味觉记忆上就没有隔阂。

工艺也不同。

酱酒固态发酵，酒精度低、氨基酸高，鲜味突出。跟酱油、蚝油这些发酵调料的鲜味是相似的。

而高度白酒在中国餐桌上从来不只是佐餐用的。敬酒、劝酒、助兴，它承担的东西复杂得多。同时也能起到高浓度酒精清口的作用。

白酒在中国喝了三千多年，白酒蒸馏也至少从元代就开始了。

中国人的饮食跟酿酒，互相塑造了几千年，早就长在一起了。

当然也不能把话说死。有些中国菜配葡萄酒是行得通的。

火锅就是。红油翻滚的重庆火锅，配果味奔放、带点残糖的雷司令或琼瑶浆，冰过的酒液在辣味的间隙里给舌头喘一口气。澳洲西拉子配街边烤串，也可以。但很多酒友有发现，吃火锅配酱香酒红色壹号，酱酒的霸气辣感更能够压得住火锅自身的重口味。

这些能搭的场景，往往菜品结构都相对单一。

火锅、烧烤、包饺子。你在一段时间内主要面对一种核心味道。

跟七、八道菜同时摆在桌上的情况是两回事。

但可能在这些场合，啤酒又成了竞争对手。

这或许就是为什么中国的葡萄酒市场始终发展的不好的原因，因为即使是本土酒庄，也没有开发出好的适配中国菜系的葡萄酒风格。

不过你如果觉得某瓶酒正好配某道菜，或者参加宴席的人都是葡萄酒爱好者，那也还是可以随意搭配的。

其实之后吃中餐，温一壶酱酒也还ok。主食酿的酒，就当主食配菜了。

人到中年，

扛起的是社会的责任，

对内有家人，

对外有社会，

虽然常常会感到疲惫，

内心却多了一份成熟和清醒。

在壮年的时候，

胸中尚怀理想，

眼中尚有远方，

是多少人羡慕的模样。

红色壹号，不只是酒，

它是英雄的见证，

是时代的印记，

是每一个梦想家心中不灭的火焰。